As montanhas do Alto Atlas: a outra paisagem de Marrocos

Quando pensam em Marrocos, os viajantes imaginam cidades imperiais e dunas de areia ondulantes. O Alto Atlas raramente entra nessa imagem, o que é um descuido. Essas montanhas se estendem por 700 quilômetros pelo centro de Marrocos, com picos que superam os 4.000 metros. O Toubkal, o cume mais alto do norte da África, se ergue a 4.167 metros, a cerca de 65 quilômetros ao sul de Marrakech.

Do centro de Marrakech, você chega a terreno alpino em menos de uma hora. Essa proximidade muda a forma de montar a viagem, porque o Atlas não precisa de dias só para ele. Funciona como uma extensão de Marrakech: perto o suficiente para ir e voltar no mesmo dia, e com muito para ver em estadias mais longas.

A geografia que define a experiência

A cordilheira do Atlas se divide em três partes: o Alto Atlas, que atravessa o centro de Marrocos de sudoeste a nordeste, o Atlas Médio, ao norte, e o Anti-Atlas, ao sul. Para a maioria dos viajantes, é o Alto Atlas que conta: é aqui que estão os maiores desníveis, as aldeias berberes construídas nas encostas e infraestrutura suficiente para que caminhar pela região seja simples.

É a cordilheira que determina o clima de Marrocos. A umidade do Atlântico bate nas montanhas, cai como chuva ou neve nas encostas ocidentais e deixa o lado oriental cada vez mais árido, até alcançar o Saara. Por isso Marrakech e o deserto, que em linha reta não ficam tão longe um do outro, têm climas tão diferentes: o Atlas está no meio e retém a umidade. Muitos viajantes combinam o trekking nas montanhas com o deserto justamente por esse contraste.

As montanhas também preservam uma cultura berbere própria. A geografia trouxe isolamento, e o isolamento conservou línguas, técnicas de construção e práticas agrícolas que em outras regiões mudaram. Ao visitar as aldeias do Atlas, você vê soluções arquitetônicas pensadas para problemas concretos: terreno íngreme, grandes variações de temperatura, materiais de construção escassos e a necessidade de se defender das incursões de outros tempos.

Três estradas para a montanha

Três rotas principais ligam Marrakech ao Alto Atlas. A estrada de Imlil segue para o sul por Tahanaout e Asni e sobe sem parar até 1.740 metros, onde termina e começa o caminho das mulas. É a porta de entrada para o trekking do Toubkal, a 90 minutos de carro do centro de Marrakech.

A estrada do Vale Ourika segue para leste e para o sul, acompanhando o rio Ourika por gargantas cada vez mais estreitas. Nos fins de semana, o vale se enche de famílias de Marrakech fugindo do calor da cidade; de segunda a quinta há menos visitantes. A entrada do vale fica a 45 minutos, mas a maioria segue mais 30 minutos até Setti Fatma, onde começam as trilhas.

O passo Tizi n'Tichka atravessa a cordilheira de um lado ao outro e liga Marrakech a Ouarzazate e ao deserto mais adiante. A estrada sobe até 2.260 metros por dezenas de curvas fechadas e passa por aldeias berberes que parecem erguidas na vertical. É o caminho de quem vai de carro para o Saara. Conte com quatro horas para os 200 quilómetros até Ouarzazate, mais se parar para fotografias ou se apanhar um camião à frente na subida.

As condições das estradas variam com a estação e a altitude. As pavimentadas costumam ser boas, embora estreitas; a chuva provoca deslizamentos de terra temporários e, acima de 2.000 metros, a neve pode fechar os passos entre dezembro e março. Nas montanhas, as estações não seguem o mesmo ritmo do deserto e do litoral. A primavera e o outono têm as melhores condições, enquanto a neve do inverno limita o acesso às áreas mais altas. Os motoristas locais sabem quais estradas estão livres naquele dia, por isso confie no que eles disserem.

O que esperar dos dias na montanha

É possível atravessar o Atlas de carro, parar para fotografar e voltar a Marrakech, mas assim se perde quase tudo o que as montanhas têm a oferecer. O que o Atlas tem de melhor se descobre a pé, nas trilhas e nas praças das aldeias, onde se vê que a vida na montanha segue um ritmo diferente do da cidade.

Para conhecer os vales, os passeios de um dia a partir de Marrakech funcionam bem. O Vale Ourika tem restaurantes construídos sobre o rio, caminhadas curtas até cachoeiras e oleiros trabalhando em pequenas oficinas, e à noite você já está de volta a Marrakech. Imlil se presta ao mesmo tipo de passeio, com caminhadas mais longas para quem sai cedo.

Quem quer ficar mais de um dia dorme nas aldeias. Há gites e pequenos hotéis em Imlil e em Ait Benhaddou, além de algumas kasbahs convertidas espalhadas pela região. Pelos padrões da cidade, nada disso é hotelaria de luxo: os quartos são simples, os banheiros, básicos, e o aquecimento, irregular. Em troca, você fica perto das trilhas ao amanhecer, quando a luz entra de lado pelos vales e os caminhos estão vazios.

Há trekking para todos os níveis. Os passeios pelos vales pedem apenas um preparo físico normal. Chegar ao cume do Toubkal exige bom condicionamento, equipamento para frio e, em geral, dois dias, com uma noite no refúgio. Não é preciso técnica de escalada, mas a altitude afeta a todos, e muita gente acha o último trecho até o cume mais duro do que imaginava: a 4.000 metros, a respiração e o ritmo sofrem.

Nas aldeias, a construção acompanha o terreno em vez de brigar com ele. As casas se empilham pelas encostas, e o telhado de cada uma serve de terraço a outra. Canais escavados há séculos ainda regam as hortas. Os souks semanais acontecem em determinadas aldeias, onde os agricultores vendem e trocam o que produzem e as famílias fazem as grandes compras do ano. São mercados que existem para quem vive ali, e não para turistas, embora os visitantes sejam bem-vindos para circular.

Imlil, Ourika, Ait Benhaddou e Ouzoud

Imlil é a principal base para o Toubkal. A aldeia fica no fim da estrada, onde acaba o asfalto; dali para cima seguem só mulas e caminhantes. A hospedagem vai de gites básicos até um hotel boutique digno do nome, com quartos aquecidos e boa comida. A aldeia se percorre em dez minutos. O motivo para ficar são as trilhas ao redor.

De Imlil são possíveis várias caminhadas de um dia sem que a altitude complique. Aroumd, escrita Armed em alguns mapas, fica a 40 minutos vale acima, por bosques de nogueiras e hortas em socalcos, com as casas empilhadas num bloco sobre a plataforma que domina o leito do rio. Tamatert, a leste de Imlil, fica no caminho que sobe para o passo com o mesmo nome, entre canais de rega e pastores a mudar os rebanhos de pastagem conforme a estação. Para mercado vai-se ao contrário e para baixo: o souk semanal do vale é em Asni, ao sábado de manhã.

O Vale Ourika é muito citado porque está perto e as cachoeiras são fáceis de ver. A parte baixa do vale foi amplamente explorada pelo turismo, com restaurantes e casas de hóspedes, mas depois de Setti Fatma tudo se acalma. A caminhada até as sete cachoeiras é concorrida, mas a subida acaba espalhando as pessoas. A trilha sobe sem trégua, às vezes íngreme, e há onde parar em cada nível de cachoeira.

O vale permite caminhar com conforto sem a obrigação de pernoitar na montanha. Você avalia as condições, volta se o tempo mudar e janta em Marrakech. Por isso é uma boa opção para famílias e para quem tem menos experiência em trilhas.

Tecnicamente, Ait Benhaddou fica na zona pré-saariana, além do Alto Atlas, mas a maioria dos visitantes chega lá atravessando o passo Tizi n'Tichka. A aldeia fortificada é reconhecida pela UNESCO e muito fotografada, e as equipes de filmagem ainda a usam com frequência. Nos anos 40 viviam quase cem famílias dentro das muralhas. Hoje restam menos de uma dúzia. As restantes mudaram-se para a aldeia mais recente do outro lado do rio, onde a água e a eletricidade são fiáveis.

Vale a visita, apesar dos turistas. A arquitetura de adobe mostra um projeto defensivo adaptado a zonas sísmicas: as torres reforçam as muralhas, os cômodos se encaixam uns nos outros para dar estabilidade e o conjunto acompanha o contorno da colina onde está assentado. Vá cedo, antes da chegada dos grupos, ou no fim da tarde, quando a maioria já foi embora.

As Cachoeiras de Ouzoud estão a nordeste de Marrakech, já no Atlas Médio, mas costumam entrar no mesmo roteiro das visitas ao Alto Atlas. As quedas somam 110 metros, em três níveis. Os macacos de Berbéria que vivem na área se aproximam de quem parece ter comida; são selvagens, mas estão habituados às pessoas. Não os alimente, mesmo que os moradores incentivem.

Aqui a água corre o ano todo, ao contrário do que acontece em muitas cachoeiras sazonais. Várias trilhas levam a mirantes diferentes, e quem passa por trás da queda sai molhado pelos respingos. Há restaurantes ao longo da borda do cânion, de qualidade variável; os mais bem avaliados ficam do lado do estacionamento.

Estação por estação

A primavera traz o degelo e as flores silvestres. De março a maio, as montanhas ficam verdes e os rios correm cheios. Acima de 2.500 metros, as trilhas perdem a neve, mas continuam lamacentas. Para quem não se importa com o chão molhado, é a melhor época para caminhar. A meia altitude (1.500-2.000 metros), as temperaturas variam de 12-22°C durante o dia e caem para 5-10°C à noite.

As flores silvestres chegam ao auge em abril, quando as encostas se cobrem de estevas, lavanda e espécies endêmicas que não crescem em nenhum outro lugar. Se as plantas estão entre os motivos da sua viagem, compensa organizá-la em torno de abril. Os fotógrafos também preferem esse mês, pelo verde das encostas e pelas nuvens.

No verão, o calor torna as áreas baixas desconfortáveis e abre as trilhas altas. De junho a agosto, Marrakech chega a 38-42°C, enquanto a 2.000 metros os dias ficam em torno de 25-28°C e as manhãs são frescas. As famílias marroquinas sabem disso e sobem às aldeias de montanha para fugir do calor da cidade; os quartos se esgotam mais depressa, sobretudo nos fins de semana.

O trekking em alta altitude é possível durante todo o verão. Julho e agosto oferecem o tempo mais estável para a subida do Toubkal, com pouquíssima chuva. Nas encostas voltadas para o norte, a neve persiste até junho, e à tarde as tempestades se formam depressa. Quem vai ao cume deve sair cedo, para já estar descendo antes que o tempo mude.

O outono repete as condições da primavera, e outubro tem tempo particularmente estável. Em setembro, os vales ainda podem parecer verão. Em novembro chega a primeira neve aos picos acima de 3.500 metros. No fim de outubro, as árvores de folha caduca dos vales ganham cores de outono, embora o Atlas não tenha o outono vistoso das florestas temperadas.

O inverno transforma as montanhas. De dezembro a fevereiro a neve assenta nos cumes e nas encostas altas, e há esqui em Oukaïmeden, a 80 quilómetros de Marrakech e a estância mais alta de África, a pouco mais de 3.200 metros. Funciona quando a neve deixa, o que num inverno fraco dá umas semanas, e os teleféricos e as lojas de aluguer são básicos ao lado dos europeus ou norte-americanos. As outras zonas de esqui do país são pequenas e abrem de forma irregular; a que tem infraestrutura a sério é Michlifen, junto a Ifrane, no Médio Atlas, muito mais a norte e a servir Fez e Meknés.

Para quem é a montanha

Para os viajantes ativos, a vantagem é evidente. Se a viagem inclui caminhadas, escalada ou ciclismo de montanha, a cordilheira tem terreno para tudo, de passeios tranquilos pelos vales a ascensões técnicas, e a infraestrutura dá conta disso sem exigir uma logística de expedição.

Famílias com crianças que já aguentam caminhar por longos períodos (em geral, a partir dos 8-10 anos) dão conta das trilhas dos vales e das visitas às aldeias. O terreno é um desafio físico para elas e, ao mesmo tempo, mostra como se vive de outro jeito na montanha. Crianças menores podem achar a caminhada tediosa e a altitude cansativa.

Os fotógrafos encontram escala e uma luz em mudança constante. A neblina matinal enche os vales, se dissipa no meio da manhã e deixa as cristas em camadas. No fim da tarde, o sol bate de lado. A arquitetura oferece formas geométricas, e as pessoas trabalhando nos terraços ou conduzindo mulas acrescentam a presença humana.

Os apaixonados por gastronomia descobrem uma cozinha de montanha diferente da das planícies. As famílias berberes cozinham com o que cresce na altitude: nozes, amêndoas, azeitonas, cevada, raízes. Os tagines levam ervas da montanha, e a hospitalidade passa pela cerimônia do chá e pelo pão assado na hora. Algumas casas de hóspedes oferecem aulas de culinária centradas nas técnicas berberes.

O Atlas não é para todos. Com pouco tempo, faz sentido dar prioridade ao deserto ou ao litoral. Se você não se sente à vontade em hospedagens simples, pode achar as casas de hóspedes da montanha rústicas demais, e quem não consegue caminhar longas distâncias vai aproveitar pouco além dos passeios panorâmicos de carro.

Como encaixar a montanha no roteiro

A forma mais simples de incluir o Atlas é uma excursão de um dia a partir de Marrakech. O Vale Ourika serve bem: saída de manhã, almoço à beira do rio, caminhada à tarde e volta ao anoitecer. Não obriga a trocar de hotel nem a mexer no resto do roteiro.

Se você quer mais do que um dia, mas sem dedicar uma semana inteira ao trekking, reserve duas ou três noites nas aldeias. Fique em Imlil ou em uma kasbah convertida, faça caminhadas de níveis diferentes a cada dia e aproveite a aldeia em silêncio no fim da tarde e a luz da manhã.

Os treks de vários dias pedem outro tipo de planejamento. O circuito clássico do Toubkal leva de três a quatro dias, embora caminhantes em boa forma consigam fazê-lo em dois. Há outros circuitos: o Vale Azzaden, Ait Bouguemez e travessias mais longas entre vales. Todos exigem organizar com antecedência as mulas, os guias (obrigatórios em algumas áreas) e o pernoite em refúgio ou barraca.

O Atlas também serve de transição entre Marrakech e o Saara. Em vez de fazer o trajeto de uma vez, divida a viagem com uma noite em Ait Benhaddou ou no Vale Dadès: um longo dia de estrada vira dois dias mais curtos, com boas paradas, e você vê a paisagem passar da montanha ao pré-deserto.

Alguns roteiros fazem um circuito: saem de Marrakech, seguem para o sul pelo Atlas até o deserto e voltam pelo litoral, passando por Essaouira. Assim não se refaz nenhum trecho, e cada região tem caráter próprio: cidade, montanha, deserto e costa. Depois do trekking, Essaouira, com seu ar de vila praiana, é o lugar certo para descansar.

Informações práticas

Nas montanhas, os deslocamentos são feitos em veículo privado ou em grand taxi compartilhado. Há transporte público, mas os horários não combinam bem com o início das caminhadas. A maioria dos visitantes contrata um motorista privado, pela casa de hóspedes ou por uma agência de viagens, o que permite parar nos mirantes e ajustar o programa conforme as condições.

Na alta temporada (abril-maio, outubro, julho-agosto), os quartos precisam ser reservados com antecedência. As casas de hóspedes da montanha são pequenas, muitas vezes com 6-12 quartos, e lotam rapidamente quando o tempo está bom. Para esses períodos, reserve com pelo menos duas semanas de antecedência; na meia-estação há mais margem para improvisar.

Nos trilhos de vale o guia é opcional: os percursos mais andados estão marcados e qualquer pastor ou agricultor põe de novo no caminho certo quem se perdeu. No Toubkal não é opcional. Desde o fim de 2018, as autoridades exigem guia local licenciado de Imlil até o refúgio e o cume, e gendarmes e agentes da autoridade local conferem os documentos em postos de controle ao longo da subida. Nas rotas mais isoladas entre vales, leve um mesmo assim: sabem que passos ainda têm neve e que casas dão almoço.

Há sinal de celular nas aldeias maiores e nos vales, mas ele some nas trilhas e nas áreas remotas. Em vez de contar com aplicativos de navegação, leve mapas de papel ou mapas baixados para usar sem conexão. Avise a casa de hóspedes por onde você vai caminhar e a que horas pretende voltar.

Nos vales habitados não falta água: há nascentes, riachos e fontes públicas nas aldeias. Nas áreas mais altas e remotas, leve a sua. A maior parte da água da montanha é limpa, mas pastilhas purificadoras ou um filtro são uma precaução sensata.

Na hora de decidir

O Alto Atlas não se impõe como os destinos mais famosos de Marrocos: é preciso decidir incluí-lo. A escolha é acertada se, para você, uma viagem vale pela atividade física, pela variedade de paisagens e pela chance de ver como a geografia molda uma cultura.

As montanhas também aliviam o calor. Se a viagem for no verão, o tempo passado no Atlas é uma trégua do calor das terras baixas, e mesmo uma única noite na altitude já faz uma diferença notável.

Convém pensar nas montanhas já ao planejar os dias em Marrakech. Com três ou quatro noites na cidade, é possível reservar um dia para o Vale Ourika sem correria; uma semana em Marrakech comporta facilmente duas ou três noites em Imlil.

O Atlas tira a viagem do turismo puramente cultural e acrescenta a ela o ar livre. Agrada aos viajantes que se cansam de passar todo o tempo entre cidades e mercados, preferem caminhar a passar horas na estrada e querem entender como o terreno diverso de Marrocos cria suas diferenças regionais.

As montanhas guardam um Marrocos menos visitado. Por aqui você cruza com famílias marroquinas em passeios de fim de semana e com trekkers experientes, mas nada parecido com a concentração de turistas das medinas de Marrakech ou dos acampamentos do Saara. As aldeias existem, antes de tudo, para seus moradores. O turismo é uma renda complementar, não a principal.

O Alto Atlas se vê dos terraços de Marrakech, é fácil de alcançar e tem o bastante para ocupar todo o tempo que você quiser dedicar a ele. É a outra paisagem de Marrocos: não cabe na imagem que se costuma ter do país, mas muda a viagem de quem a explora a fundo.

Está pensando em passar um tempo nas montanhas de Marrocos? Incluímos refúgios de montanha nas luas de mel, escolhemos caminhadas acessíveis para as viagens em família, levamos a imersão cultural às aldeias berberes e trazemos a cozinha da montanha para as experiências culinárias. Em todos os casos, a altitude, o terreno e a estação entram no planejamento. Conte-nos o que você procura.